প্রকৃতি সর্বদা তার অনির্দেশ্যতা এবং লাগামহীন, তার সমস্ত প্রকাশে জাদুকরী শক্তি দিয়ে আমাদের বিস্মিত করেছে। একই সময়ে, তিনি সর্বদা উজ্জ্বল এবং সবচেয়ে চমত্কার পেইন্টিংগুলির একটি অপ্রতিরোধ্য স্রষ্টা হিসাবে রয়ে গেছেন, যার মধ্যে প্রথম স্থানগুলির মধ্যে একটি একটি অনন্য আভা এবং বিদ্যুতের ঝলকানি সহ একটি ঝড়ো আকাশ দ্বারা দখল করা হয়েছে। অনেক ফটোগ্রাফি মাস্টার শ্যুটিংয়ের সমস্ত অসুবিধা এবং এর সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকি সত্ত্বেও এই জাতীয় ছবি পেতে বিশ্বের যে কোনও জায়গায় যেতে প্রস্তুত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, উদাহরণস্বরূপ, টর্নেডো শিকারের ক্লাব আছে। কিন্তু এই মুহূর্তে দিগন্ত কীভাবে ফাটল এবং ভেঙে পড়ছে তা অনুভব করতে এবং ছবি তোলার জন্য আপনাকে এবং আমাকে কোথাও তাড়াহুড়ো করতে হবে না। সৌভাগ্যবশত, গ্রীষ্মে মধ্য অক্ষাংশে আমাদের স্বদেশের বিস্তীর্ণ বিস্তৃতিতে, এই ঘটনাটি মিশরের তুষারপাতের সাথে তুলনা করার সময় এতটা বিরল নয়।

আপনি যদি হন, তবে শীঘ্রই বা পরে অদম্য উপাদানটি আপনার কাজে জায়গা করে নেবে। আপনি আপনার দক্ষতা, আপনার শক্তি পরীক্ষা করতে চাইবেন এবং তারপরে আপনি অবশ্যই এই প্রশ্নের মুখোমুখি হবেন: “কীভাবে একটি বজ্রঝড়ের সমস্ত মহিমা প্রকাশ করা যায়, সবচেয়ে দর্শনীয় স্রাবগুলি ক্যাপচার করতে সক্ষম হয়ে, যার শক্তি হাজার হাজারে পরিমাপ করা হয়। অ্যাম্পিয়ারের, আপনার ক্যামেরার লেন্সের মাধ্যমে?"

1. সমর্থন যত্ন নিন.

আপনার সাথে একটি ট্রাইপড নিতে ভুলবেন না। শুট করার জন্য একটি স্থিতিশীল পৃষ্ঠ ছাড়া, আপনি উচ্চ মানের ছবি পেতে সক্ষম হবেন না।

2. দীর্ঘ শাটার গতি সেট করুন.

মানুষের প্রতিক্রিয়ার গতি প্রায়শই ফটোগ্রাফিক লেন্সে ঝলকানি বাজ ধরার জন্য যথেষ্ট নয় এবং এটি অদৃশ্য হওয়ার আগে শাটার টিপতে সময় থাকে। এই কারণে, আমি এইভাবে শুটিং করার সময় 1-30 সেকেন্ডের অর্ডারের দীর্ঘ শাটার গতির সাথে কাজ করার পরামর্শ দিই।

3. ডায়াফ্রামের সাথে কাজ করা।

কিভাবে zippers অপসারণ?এখানে, প্রথম গ্রহণ থেকে, আপনি অনুমান করতে পারবেন না কোনটি লাগাবেন। f:16 এবং f:22 এর অ্যাপারচার এড়ানোর চেষ্টা করুন, যার লক্ষ্য সবচেয়ে দূরবর্তী তীক্ষ্ণতা। ফটো তোলার সময়, ল্যান্ডস্কেপকে আলোকিত করতে আপনার অ্যাপারচার 2.8 এ খুলে শুরু করুন (আলোর স্তর সম্পর্কে ধারণা পান)। তারপর f:8 বন্ধ করুন (বা f:11 - সেরা বিকল্প, অনুশীলনে চেষ্টা করা হয়েছে!) এবং 1-2টি বজ্রপাতের জন্য অপেক্ষা করুন। যদি অশুভ প্রতিফলনগুলি উজ্জ্বল গোলাপী এবং উজ্জ্বল সবুজে এলাকাটিকে তীব্রভাবে আলোকিত করে, তবে এটি একটি উচ্চ-বায়ুমণ্ডলীয় বজ্রঝড়, এবং আপনাকে ক্যামেরাটিকে বিপরীত দিকে নির্দেশ করতে হবে।

4. দিগন্ত রেখা ক্যাপচার করুন।

ফটোটি কার্যকর হওয়ার জন্য, আপনাকে সঠিক কোণটি বেছে নিতে হবে। এই ক্ষেত্রে, সবচেয়ে সফল দৃষ্টিকোণটি এমন একটি হবে যা আপনাকে ফ্রেমে দিগন্ত রেখাটি ক্যাপচার করতে দেয় (একটি খুব ছোট অঞ্চল যথেষ্ট), যখন স্থানের প্রভাবশালী অংশটি ঝড়ো আকাশে বরাদ্দ করা হবে। যাইহোক, এই postulate এছাড়াও লঙ্ঘন করা যেতে পারে!

5. অতিরিক্ত উপাদান অন্তর্ভুক্ত করুন।

আপনার ছবিগুলি কেবল পরিষ্কার নয়, আকর্ষণীয়ও হওয়া উচিত এটি করার জন্য, রচনাটি আগে থেকেই চিন্তা করুন - চিত্রের গভীরতা দিন, ফ্রেমে অতিরিক্ত উপাদানগুলি প্রবর্তন করে দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করুন, উদাহরণস্বরূপ, একটি গাছের সিলুয়েট, একটি বিল্ডিং, ইত্যাদি

6. অটোফোকাস এড়িয়ে চলুন।

একটি ঝড়ো আকাশ ক্যাপচার করা: আপনাকে কম আলোতে কাজ করতে হবে, সেক্ষেত্রে ম্যানুয়াল ফোকাস মোড পছন্দনীয়। আলোকসজ্জার এই স্তরে স্বয়ংক্রিয় মোডে কাজ করা, ক্যামেরা ক্রমাগত ফোকাস করার জন্য উপযুক্ত একটি বস্তুর সন্ধানে থাকবে এবং সঠিক সময়ে এটি কাজটির সাথে মানিয়ে নিতে পারে না।

7. পরীক্ষা।

একটি নিয়ম হিসাবে, এইভাবে শুটিং করার সময়, ক্ষেত্রের গভীরতা সর্বাধিক করার জন্য, অ্যাপারচারটি সর্বনিম্ন সেট করা হয়। তবে, যদি আপনার ক্যামেরার ক্ষমতাগুলি এটির অনুমতি দেয়, পরীক্ষা করার চেষ্টা করুন - অ্যাপারচারের সাথে "খেলুন", অ্যাপারচার এবং শাটার গতির সাথে কাজ করুন। শাটারের ব্যবধান মাত্র কয়েক সেকেন্ডে সেট করার সময় অ্যাপারচারটি পুরোভাবে খুলুন। যাইহোক, ভুলে যাবেন না যে আপনার মূল লক্ষ্য হল বজ্রপাতের একটি পরিষ্কার চিত্র পাওয়া এবং এর জন্য আপনাকে এটিকে ফোকাসে ধরতে হবে।

8. মিশ্রন ফোকাস ব্যবহার করুন.

কল্পনা করুন যে ফুটেজটি কত উজ্জ্বল এবং উত্তেজনাপূর্ণ হবে যা একই সময়ে বেশ কয়েকটি বজ্রপাতকে ক্যাপচার করে। একটি আধুনিক ডিজিটাল এসএলআর ক্যামেরা থাকা, আপনি সহজেই এই ধরনের ছবি তুলতে পারেন, নিজেকে একটি রাগ প্রকৃতির কেন্দ্রস্থলে খুঁজে পেতে এবং লেন্সের মাধ্যমে বিদ্যুতের সাথে ঝলকানি আকাশকে ধরতে, আপনাকে একটি চিত্রকে অন্যটির উপর চাপানোর প্রভাব ব্যবহার করতে হবে; .

9. রিমোট কন্ট্রোল।

এটি একটি রিমোট কন্ট্রোল তার বা রিমোট কন্ট্রোল উপলব্ধ থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়। এই টুলগুলি আপনাকে দূর থেকে ক্যামেরার শাটার রিলিজ নিয়ন্ত্রণ করতে দেয়, যাতে আপনাকে সরাসরি ক্যামেরা স্পর্শ করতে না হয়। এইভাবে আপনি অপ্রয়োজনীয় কম্পন এড়াতে পারবেন, যেহেতু দীর্ঘ এক্সপোজারের সাথে আপনি শাটার বোতাম টিপলে ক্যামেরা সরানো অনুমোদিত নয়। অতএব, একটি পরিষ্কার ইমেজ প্রাপ্ত করার জন্য, কেবল/রিমোটটি প্রতিস্থাপন করা যাবে না। উপরন্তু, যদি লেন্স ডিজাইন একটি ইমেজ স্ট্যাবিলাইজেশন ফাংশন প্রদান করে, তাহলে এটি চালু করুন, যা উচ্চ-মানের ফটোগ্রাফগুলি পাওয়ার জন্যও কার্যকর হবে।

লাইটনিং ফটোগ্রাফি: বেঁচে থাকার নিয়ম।

এবং এখন এই শুটিং টাস্ক প্রধান জিনিস সম্পর্কে. মনে রাখবেন: রাগিং উপাদানগুলি ফিল্ম করার প্রচেষ্টা জীবন-হুমকি!

আমি বারান্দা থেকে আমার প্রথম বজ্রঝড়ের ছবি তুলেছি, যা আমাকে এবং আমার যন্ত্রপাতিকে অবাঞ্ছিত পরিবেশগত প্রভাব থেকে রক্ষা করেছে। তবে প্রায়শই ফটোগ্রাফার "সুন্দর" প্রশ্নের মুখোমুখি হন, যখন কেবল একটি জানালা/বারান্দা থেকে ছবি তোলার ইচ্ছা থাকে না, তবে আরও নিখুঁত ফটোগ্রাফের জন্য প্রচেষ্টা করার ইচ্ছা থাকে। এবং এখানে আর কোন কারণ নেই, যেমন তারা বলে, "সমুদ্রের ধারে বসে খারাপ আবহাওয়ার জন্য অপেক্ষা করা" যতক্ষণ না বজ্রপাত নিজেই কাছাকাছি হয় এবং ক্যামেরা হাতে না থাকে। একটি উদ্যমী আবেগ উঠে - কাজ! তার নিজের জন্য দেখুন, তার জন্য শিকার! এই ক্ষেত্রে, নিরাপত্তার প্রশ্নটি অলঙ্কৃত নয়, কারণ কর্মের অবস্থান অজানা, পরিস্থিতি একটি নিয়ন্ত্রিত প্রাকৃতিক শক্তি নয়। এর অর্থ হ'ল জীবনের জন্য একটি সুস্পষ্ট হুমকির ক্ষেত্রে, একজনকে "আরও একটু এবং আমি পালিয়ে যাব" বলে নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়া উচিত নয়, তবে সরঞ্জাম সংগ্রহ করা (যদি সময় থাকে) এবং আশ্রয় সন্ধান করা।

বৃষ্টি এবং বাতাসের জন্য প্রস্তুত থাকুন। পোশাক জলরোধী, আরামদায়ক, উষ্ণ এবং উচ্চ-শীর্ষ জুতা হওয়া উচিত। সরঞ্জাম স্থানীয় ল্যান্ডস্কেপ বা কৃত্রিমভাবে তৈরি অবস্থার দ্বারা সুরক্ষিত হয়. ট্রাইপডটি ভারী বা ওজনযুক্ত হওয়া উচিত (কখনও কখনও মূল রডে একটি হুক থাকে, ওজন তুলতে এটি ব্যবহার করুন) যদি এটি কার্বন/অ্যালুমিনিয়াম হয়, যেহেতু দমকা বাতাস ক্যামেরা সহ ট্রাইপডটিকে ছিঁড়ে ফেলতে পারে এবং এটি ভেঙে ফেলতে পারে। পেশাদার টপ-এন্ড ক্যামেরা মডেলগুলির সাথে শুটিং করা সর্বোত্তম, যার নকশা তাদের আর্দ্রতা এবং ভিতরে প্রবেশ করা ছোট কণা থেকে রক্ষা করতে দেয়। লেন্সগুলিতে অবশ্যই একটি ফিল্টার থাকতে হবে: প্রতিরক্ষামূলক বা অন্যথায় ফটোগ্রাফির জন্য। দূরত্বে বজ্রপাত না হলে খোলা জায়গা থেকে ছবি তোলার চেষ্টা করবেন না। কারণ অন্যথায় আপনি আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু। বজ্রপাতের চ্যানেলের অভ্যন্তরে বর্তমান শক্তি 200,000 A এর মান পৌঁছেছে। সর্বদা পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করুন এবং বজ্রঝড় প্রক্রিয়া কীভাবে বিকাশ করবে তা অনুমান করার চেষ্টা করুন।

ধৈর্য্য ধারন করুন. আপনি যদি বজ্রপাতের সাথে একটি ঝড়ো আকাশ ক্যাপচার করতে চান তবে সাফল্যের চাবিকাঠি হবে ধৈর্য, ​​দক্ষতা এবং ভাগ্য। আপনি ইতিমধ্যেই আপনার নিরাপত্তার যত্ন নিয়েছেন, সরঞ্জাম প্রস্তুত করেছেন, সেটিংস পরীক্ষা করেছেন এবং সম্ভাব্য দমকা হাওয়া ও বৃষ্টি থেকে নিরাপদে আশ্রয় নিয়েছেন। এর পরে, আপনাকে যা করতে হবে তা হল অপেক্ষা করুন, এবং যখন একটি বজ্রপাত শুরু হয়, অবিরাম শুটিং শুরু করুন, যতটা সম্ভব ছবি তোলা (5-6 ফ্রেমের একটি সিরিজ সর্বোত্তম)।

বজ্রপাতের ছবি তোলার অভ্যাস অবিস্মরণীয়! উপরের টিপসগুলি ব্যবহার করুন এবং আপনি অবশ্যই পছন্দসই ফলাফল অর্জন করবেন।

আসন্ন বজ্রঝড়ের ছবিগুলির একটি সিরিজের একটি স্লাইডশো দেখুন৷

বিনীত, ফটোগ্রাফার Evgeniy Shterbets.

বজ্রপাতের মতো সুন্দর প্রাকৃতিক ঘটনার ছবি তোলা খুবই কঠিন। একটি বিদ্যুতের ফ্ল্যাশ এক সেকেন্ডের একটি ভগ্নাংশ স্থায়ী হয়, তাই ফটোগ্রাফার কেবল শারীরিকভাবে ক্যামেরা ভিউফাইন্ডারে এটিকে "ধরতে" পারে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও, আপনি ইন্টারনেটে বজ্রপাতের বেশ কিছু আশ্চর্যজনক ফটো খুঁজে পেতে পারেন। এই জাতীয় ফটোগ্রাফগুলি প্রথমত, বছরের পর বছর সঞ্চিত জ্ঞানের ফলাফল এবং অবশ্যই শুটিংয়ের জন্য সতর্ক প্রস্তুতির ফলাফল। এই নিবন্ধটি পড়ার পরে, আপনিও শিখবেন কীভাবে বজ্রপাতের ছবি তুলতে হয়।

শুটিংয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছেন

10-12 কিলোমিটার দূর থেকে বজ্রপাত করা ভাল। আপনি যদি কাছাকাছি থাকেন তবে আপনি আপনার সরঞ্জাম এবং এমনকি আপনার জীবনকে ঝুঁকিতে ফেলতে পারেন এবং আপনি যদি আরও দূরে থাকেন তবে ছবিগুলি অব্যক্ত হবে এবং তাদের উপর বজ্রপাত খুব কমই লক্ষণীয়। আপনার বজ্রপাত থেকে দূরে থাকা উচিত। বজ্রপাতের দূরত্ব বজ্রপাত এবং বজ্রপাতের মধ্যে সময়ের ব্যবধান দ্বারা আনুমানিক করা যেতে পারে। যদি এটি প্রায় 30 সেকেন্ড হয়, আপনি বজ্রপাতের কেন্দ্রস্থল থেকে 10 কিমি দূরে।

আপনি সময়ের আগে চিত্রগ্রহণের জন্য একটি উপযুক্ত অবস্থান সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত। দুটি কারণ এখানে সংঘর্ষে আসে। আপনাকে আপনার নিরাপত্তার বিষয়ে চিন্তা করতে হবে (এটা সম্ভব যে একটি বজ্রঝড় আপনার দিকে আসবে), যা কাছাকাছি ভবনগুলির উপস্থিতি বোঝায়। কিন্তু বজ্রপাত একটি শহর, একটি সুন্দর ল্যান্ডস্কেপ, একটি নির্জন রাস্তা ইত্যাদিতে আশ্চর্যজনক দেখায়, তাই আপনাকে আশ্রয় থেকে দূরে সরে যেতে হবে। একটি গাড়ী একটি ভাল বিকল্প হতে পারে।

যন্ত্রপাতি

ক্যামেরা ছাড়াও, আপনার প্রয়োজন হবে একটি ট্রাইপড, শাটার বোতামের জন্য একটি রিমোট কন্ট্রোল (তারযুক্ত বা বেতার), এবং বিশেষত একটি ওয়াইড-ফরম্যাট জুম লেন্স। একটি ট্রিপড প্রয়োজন কারণ আপনি দীর্ঘ শাটার গতির সাথে কাজ করবেন (30 সেকেন্ড বা তার বেশি)। আপনার একটি রিমোট কন্ট্রোলের প্রয়োজন হবে কারণ শাটার বোতামে সামান্যতম স্পর্শ ক্যামেরাটি কাঁপতে পারে। লেন্সের জন্য, প্রায় 15-30 মিমি ফোকাল দৈর্ঘ্য সহ একটি ওয়াইড-এঙ্গেল আপনাকে শুটিংয়ের বেশিরভাগ জায়গা কভার করতে দেয়। সরঞ্জাম সবসময় প্রস্তুত থাকতে হবে। যা অবশিষ্ট থাকে তা হল আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ করা এবং একটি বজ্রঝড়ের জন্য অপেক্ষা করা।

খ্রিস্টান Habisreutinger দ্বারা

চিত্রগ্রহণ কৌশল

প্রস্তুত স্থানে, একটি ট্রাইপডে ক্যামেরা ইনস্টল করুন এবং রিমোট কন্ট্রোল সংযোগ করুন। ঘূর্ণিঝড়টি কোথায় সবচেয়ে বেশি সক্রিয় এবং এটি কোন দিকে যাচ্ছে তা নির্ধারণ করতে ঘনিষ্ঠভাবে দেখুন। ভিউফাইন্ডারের মাধ্যমে দেখার পরে, ফোকাল দৈর্ঘ্যকে এমন একটি বিন্দুতে সেট করুন যা আপনাকে সর্বোত্তমভাবে বাজ এবং আশেপাশের এলাকা ক্যাপচার করতে দেয়। ফোকাল লেন্থ সেট করার পরে, ক্যামেরাটিকে ম্যানুয়াল মোডে স্যুইচ করুন ("" দেখুন)। এটি তাকে স্বাধীনভাবে ফোকাল দৈর্ঘ্য সামঞ্জস্য করার অনুমতি দেবে না এবং শাটার প্রতিক্রিয়া দ্রুত করবে। বজ্রপাতের পর, শাটার রিলিজ বোতাম টিপুন - আপনি প্রধানটি অনুসরণ করে বেশ কয়েকটি গৌণ বজ্রপাতকে "ধরতে" সক্ষম হতে পারেন৷

এরিক শ্মুটেনমার দ্বারা

রাতে শুটিং করার সময়, ক্যামেরাটিকে "বাল্ব" শাটার মোডে পরিবর্তন করুন (তথাকথিত বাল্ব মোড, অক্ষর B দ্বারা নির্দেশিত)। এটি যতক্ষণ আপনার প্রয়োজন ততক্ষণ অ্যাপারচারটি খোলা রাখবে। আলোর সংবেদনশীলতা (ISO) কম - 100-200 আর নয়, এবং অ্যাপারচার f 5.6 এ সেট করুন৷ বজ্রপাতের পর, আইরিসটি খুলুন এবং ধরে রাখুন যতক্ষণ না আবার বজ্রপাত হয়। সাধারণত 30 সেকেন্ড যথেষ্ট, তবে অ্যাপারচারটি 2 মিনিট পর্যন্ত খোলা থাকতে পারে। রাতে, ফ্রেম overexposing সম্ভাবনা কম। বেশ কয়েকটি ছবি তোলার পরে, ডিসপ্লেতে তাদের গুণমান পরীক্ষা করুন এবং প্রয়োজনে সেটিংসে সামঞ্জস্য করুন। দিনের বেলা শুটিং করার সময়, আপনার ক্যামেরা অ্যাপারচার অগ্রাধিকার মোডে সেট করুন। এটি আপনাকে ম্যানুয়ালি এটি সামঞ্জস্য করার অনুমতি দেবে। আলোর সংবেদনশীলতা (ISO) সর্বনিম্ন - 100-200-এ সেট করুন এবং ক্যামেরা নিজেই শাটারের গতি সেট করবে৷ দিনের বেলায় একটি ভাল শট পাওয়া অনেক বেশি কঠিন, কিন্তু এখন আপনি ইতিমধ্যেই জানেন কিভাবে বজ্রপাতের ছবি তুলতে হয়।

আপনি একটি প্রতিভাবান ফটোগ্রাফার থেকে নির্বাচনের মধ্যে বজ্রপাতের সুন্দর এবং আসল ফটোগুলি খুঁজে পেতে পারেন। দেখতে উপভোগ করুন =)

আমার মনে আছে যখন আমি সবেমাত্র ফটোগ্রাফিতে আগ্রহী হতে শুরু করেছিলাম, তখন আমি ভাবতাম কিভাবে বজ্রপাতের ছবি তোলা যায়। এটি সম্ভবত 7-8 বছর আগে। অবশ্যই, আমি ইন্টারনেট পড়ি, কিন্তু এটি আমার কোন উপকার করেনি। ইন্টারনেটে পরামর্শ কখনও কখনও একেবারে নির্বোধ ছিল। অনেকে লিখেছেন যে এটি অসম্ভব এবং এটি সব ফটোশপ, অনুমিতভাবে বজ্রপাত এত দ্রুত যে আপনার শাটার টিপতে সময় হবে না। এবং আমি আসলে কিছু ন্যূনতম শাটার গতির সাথে একটি বিদ্যুতের ফ্ল্যাশের সময় শাটার টিপতে চেষ্টা করেছি - এটি কখনই করবেন না! অনেক চেষ্টা করার পরে, বজ্রপাতের ছবি তোলার পরিবর্তে, আমি একটি ভিডিও রেকর্ড করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এবং তারপরে ক্যাপচার করা বজ্রপাতের সাথে ফ্রেমগুলি টেনে নিয়েছি এবং সেগুলি প্রক্রিয়া করার চেষ্টা করেছি, অবশ্যই, এতে ভাল কিছুই আসেনি। ফলে বজ্রপাতের শিকার ছেড়ে দিলাম।
কিছু সময়ের পরে, যখন আমি ইতিমধ্যে শাটার স্পিডের সমস্ত গোপনীয়তা প্রকাশ করেছি, ফটোগ্রাফিতে যথেষ্ট অনুশীলনের জন্য ধন্যবাদ, আমি কীভাবে এবং কী ছবি তুলতে পারি সে সম্পর্কে আর ভাবি না। অতএব, যারা ভাবছেন কীভাবে বজ্রপাতের ছবি তোলা যায়, আমি আপনাকে এই প্রক্রিয়াটির প্রযুক্তিগত দিক সম্পর্কে বলব।

সুতরাং, বজ্রপাতের ছবি তোলার জন্য, নিম্নলিখিত পূর্বশর্তগুলি অবশ্যই পূরণ করতে হবে:
1 - একটি ট্রাইপডে ক্যামেরা ইনস্টল করুন
2 - আপনার ইচ্ছা এবং উদ্দেশ্য অনুযায়ী লেন্সের দেখার কোণ নির্বাচন করুন
3 - বজ্রঝড়ের সামনে বা নির্বাচিত বস্তুর দিকে ক্যামেরা নির্দেশ করুন
4 - অটোফোকাস অক্ষম করতে ভুলবেন না এবং ম্যানুয়ালি এটি সামঞ্জস্য করুন (নির্বাচিত বস্তু বা অসীম, আপনার অভিপ্রায়ের উপর নির্ভর করে)
5 - ক্যামেরা সেট করুন দীর্ঘ এক্সপোজারের (অগত্যা!!!)
6 - দিনের সময়ের উপর নির্ভর করে সঠিক এক্সপোজার বজায় রাখুন (ম্যানুয়ালি প্রয়োজনীয় ISO এবং অ্যাপারচার মান সেট করুন)
7 - টাইমার নিষ্ক্রিয় করুন
8 - কীভাবে আপনার ক্যামেরার ক্রমিক শুটিং ব্যবহার করতে হয় বা এর জন্য তৃতীয় পক্ষের রিমোট কন্ট্রোল বা স্মার্টফোন/ট্যাবলেট ব্যবহার করতে হয় তা বুঝুন এবং শিখুন।

এবার আসুন পয়েন্ট বাই পয়েন্ট দেখিঃ
পয়েন্ট নং 1। এখানে আমি মনে করি সবকিছু পরিষ্কার, যদি ক্যামেরাটি দৃঢ়ভাবে স্থির না হয়, তবে দীর্ঘ শাটার গতির কারণে ফলাফলটি কেবল একটি ভয়ানক অস্পষ্ট হবে।
পয়েন্ট নং 2। লেন্সের কোণ যত প্রশস্ত হবে, ফ্রেমের মধ্যে যে জায়গাটি তত বেশি চওড়া হবে এবং বজ্রপাতের সম্ভাবনা তত বেশি। কোণ যত সংকীর্ণ হবে বজ্রপাত ধরা তত কঠিন। সাধারণত ক্লোজ-আপে বজ্রপাত ক্যাপচার করার জন্য একটি সংকীর্ণ কোণ ব্যবহার করা হয় এবং এটি লম্বা বস্তু (স্পিয়ার, টাওয়ার, লাইটনিং রড ইত্যাদি) লক্ষ্য করে যেখানে বজ্রপাতের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি, যেমনটি আমি এই সময়ে তুলেছি ফটোতে, যেখানে বজ্রপাত Ostankino টিভি টাওয়ার আক্রমণ.
পয়েন্ট নং 3। এখানে আমি মনে করি যুক্তিটি পরিষ্কার এবং যোগ করার কিছু নেই।
পয়েন্ট নং 4। অটোফোকাস নিষ্ক্রিয় করা অপরিহার্য, বজ্রপাত খুব উজ্জ্বল, পাতলা এবং দ্রুত, ক্যামেরার কেবল সময় থাকবে না এবং ফোকাস করতে সক্ষম হবে না এবং আপনি ফ্রেম হারাবেন। শ্যুটিংয়ের আগে ম্যানুয়াল ফোকাস অবশ্যই সামঞ্জস্য করতে হবে, হয় দিগন্ত বরাবর, যদি আপনি প্রশস্ত শুটিং করছেন, বা বিষয় বরাবর, যদি শরীরের উপর থাকে।
পয়েন্ট নং 5। এই শর্ত বাধ্যতামূলক. কেউ শুনবেন না যদি তারা আপনাকে বলে যে আপনার একটি অতি দ্রুত শাটার গতির প্রয়োজন। দিনের সময়ের উপর নির্ভর করে একটি দীর্ঘ শাটার গতি সেট করা প্রয়োজন। অন্ধকারে এটি দীর্ঘ হতে পারে, আলোতে এটি ছোট হতে পারে। এটি দীর্ঘ এক্সপোজারের সময় যে ম্যাট্রিক্স সমস্ত বাজ ফোটন রেকর্ড করে, যার ফলে তার গঠনের মুহূর্ত থেকে স্রাব শেষ হওয়া পর্যন্ত বজ্রপাতকে চিত্রিত করে। উদাহরণস্বরূপ, এই নিবন্ধের ফটোগুলির একটি শাটার গতি 6 সেকেন্ড। আপনি 30 সেকেন্ড বা এক মিনিট বা তার বেশি শাটারের গতি সেট করতে পারেন এবং একটি ফ্রেমে বেশ কয়েকটি বজ্রপাত ধরতে পারেন, এটি শর্তগুলির উপর নির্ভর করে। প্রধান জিনিসটি শাটারের গতির সাথে খেলতে হবে না, কারণ ফ্রেমের শুরুতে বাজ পটভূমি দ্বারা "ওভাররাইট" হতে পারে এবং স্বচ্ছ হতে পারে। যাইহোক, দিনের বেলা বজ্রঝড়ের বিপরীতে অন্ধকারে অবিকল বজ্রঝড়ের ফটোগ্রাফগুলি সবচেয়ে সরস এবং রঙিন দেখায়।
পয়েন্ট নং 6 পয়েন্ট 5 এর উপর নির্ভর করে। এটি এক্সপোজার সামঞ্জস্য করা প্রয়োজন যাতে ফ্রেমটি খুব অন্ধকার না হয় এবং উজ্জ্বল এবং বিপরীত বজ্রপাতের সাথে অতিরিক্ত রান্না না হয়। এটি অ্যাপারচার এবং আইএসও সামঞ্জস্য করে অর্জন করা হয়। ব্যক্তিগতভাবে, আমি প্রথমে শ্যুট করি, সর্বোত্তম সেটিংস বেছে নিয়ে তারপর ছবি তুলি। এই নিবন্ধে ফটোগ্রাফের সিরিজে নিম্নলিখিত মানগুলি ব্যবহার করা হয়েছিল: ISO 100 এবং F/5.6।
পয়েন্ট নং 7। এখানে আমি মনে করি এটিও পরিষ্কার, অক্ষম টাইমার = হারিয়ে যাওয়া ফ্রেম নয়। হ্যান্ডশেক এড়াতে, এই ক্ষেত্রে আপনার একটি রিমোট কন্ট্রোল প্রয়োজন।
পয়েন্ট নং 8। বরং, এটি একটি সুপারিশমূলক প্রকৃতির, কিন্তু অত্যন্ত জরুরি। আসল বিষয়টি হ'ল প্রক্রিয়াটি স্বয়ংক্রিয় হলে বজ্রপাত ধরার সাফল্যের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এটি করার জন্য, আপনাকে একটি সিরিজ ফ্রেম নিতে আপনার ক্যামেরা বা রিমোট কন্ট্রোল সেট করতে হবে যাতে আপনি শাটার বোতামের উপর নির্ভরশীল না হন। প্রয়োজনে সময়মতো সেটিংস বা ক্যামেরার অবস্থান সামঞ্জস্য করার জন্য স্টার্ট টিপুন এবং পরিস্থিতি নিরীক্ষণ করুন। এই সিরিজে আমি প্রশস্ত ব্যবহার করেছি, তাই আমি সাহসের সাথে 200 ফ্রেমে ক্যামেরা সেট করে রেখেছি। 20 মিনিট পরে ফিরে এসে, আমি কেবল বন্দী বজ্রপাতের ফসল সংগ্রহ করেছি। এখানে আমি যোগ করব যে আমার ক্যামেরা, দুর্ভাগ্যবশত, অভ্যন্তরীণভাবে অনুক্রমিক ফ্রেমগুলি (টাইম-ল্যাপস) কনফিগার করার ক্ষমতা নেই, তাই আমি একটি রিমোট কন্ট্রোল কিনেছি যা এই পরিস্থিতি সংশোধন করে। A যদি আপনার ক্যামেরা একটি স্মার্টফোনের সাথে সংযোগ করতে পারে, তাহলে আপনি প্রথমে প্রস্তাবিত প্রোগ্রামটি ডাউনলোড এবং ইনস্টল করে স্মার্টফোন থেকে টাইম-ল্যাপস সেটিং নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

যে সব প্রধান কৌশল. আমি এটা কারো জন্য দরকারী আশা করি. নীচে জুলাই 2016 এর বজ্রঝড়ের আরও কয়েকটি ছবি রয়েছে:

এখানেই শেষ. Sony slt-a33 + Sigma AF 15mm f/2.8 EX DG DIAGONAL FISHEYE দিয়ে তোলা সমস্ত ছবি
লেখক লিফিন্টসভ ইভান, ম্যাগাজিন

আলোকচিত্র একটি আশ্চর্যজনক বিষয়. ঝলমলে। আনপ্রেডিক্টেবল। চিত্তাকর্ষক। আমি বিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে "জিউসের দীর্ঘ বাহু" এর ছবি তুলছি এবং এখনও এটি করতে ভালোবাসি। ফিল্ম এবং নেগেটিভ দিয়ে শুরু করে, আমি শেষ পর্যন্ত DSLR-এ স্যুইচ করেছি। ঝড়ের আকাশের সৃজনশীল শট পাওয়ার অনেক উপায় রয়েছে।

একটি ঝড় বছরের যে কোন সময় দেখা দিতে পারে, এমনকি শীতকালেও। মূলত, ঠান্ডা ঝড় বজ্রপাত এবং শীতকালীন বজ্রপাত ঘটায়। কম তাপমাত্রার কারণে থামবেন না - প্রকৃতিকে চ্যালেঞ্জ করুন!

আপনাকে সাহায্য করার জন্য, আমি বজ্রপাতের ছবি তোলার জন্য আমার সেরা টিপস একত্রে রেখেছি, বিভিন্ন ধরনের বজ্রঝড়ের সাথে কাজ করার প্রক্রিয়া বোঝা থেকে শুরু করে সঠিক সরঞ্জামগুলি পর্যন্ত।

এক মেঘ থেকে অন্য মেঘে বজ্রপাত। পূর্ব ওয়াইমিং।

বজ্রপাতের প্রকারভেদ

ফটোগ্রাফিতে আমার অভিজ্ঞতায়, বজ্রপাতকে চারটি পরামিতি অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে: ধরন, তীব্রতা, প্যাটার্ন, রঙ।

টাইপ

রৈখিক (মেঘ-থেকে-ভূমি), মেঘ-থেকে-মেঘ, অন্তর-মেঘ - এই তিন প্রকার যা আমি প্রায়শই দেখেছি। মেঘ থেকে মাটিতে বজ্রপাত উপর থেকে আঘাত করে এবং নীচে কিছু আঘাত করে। ক্লাউড টু ক্লাউড টাইপ আকাশ জুড়ে চলে এবং সাধারণত কিছুতেই আঘাত করে না। ইন্ট্রাক্লাউড বজ্রপাত দৃশ্যত একটি একক মেঘের মধ্যে ঘটে এবং সাধারণত এটি দ্বারা উত্পাদিত আলোর ঝলক দেখা যায়। কিছু ঝড়ের সময়, বজ্রঝড় প্রতি সেকেন্ডে কয়েকবার আঘাত করতে পারে।

কোন লেন্স ব্যবহার করতে হবে তা নির্ধারণ করতে বজ্রঝড়ের ধরন সাহায্য করতে পারে। যদি আমি রৈখিক বজ্রপাত দেখি, আমি একটি ল্যান্ডস্কেপ শট ক্যাপচার করতে NIKKOR 24-70mm f/2.8G নিই। যদি আমি আমার উপরে একাধিক ক্লাউড-টু-ক্লাউড ফ্ল্যাশ পাই, তাহলে আমার সম্ভবত NIKKOR 14mm f/2.8D ED নির্দেশিত এবং আকাশের দিকে লম্ব হওয়া দরকার। যদি ঝড়ের সময় আন্তঃ-ক্লাউড ফ্ল্যাশ হয় যা বিশেষ আগ্রহের নয়, আমি NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II বা NIKKOR 200-400mm f/4G ED VR II ব্যবহার করব, ক্যামেরাটিকে মেঘের দিকে লক্ষ্য করে .

রাতের আকাশ জুড়ে মেঘ থেকে মেঘের বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।

তীব্রতা

শুটিংয়ের সময় এই বৈশিষ্ট্যটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ডিসচার্জ উজ্জ্বলতা সঠিকভাবে পাওয়া আমাকে ISO থেকে শাটার গতিতে সঠিক এক্সপোজার সেট করতে সাহায্য করবে। ঝড়ের কাছাকাছি আসার সাথে সাথে, আমি সাধারণত ছবি তোলার আগে কয়েক মিনিটের জন্য এটি অধ্যয়ন করি। কত ঘন ঘন বজ্রপাত হয়? কোন বিভাগে উজ্জ্বল - চতুর্থ বা পঞ্চম? একটি DSLR দিয়ে শুটিং আপনাকে ক্যামেরা স্ক্রিনে প্রতিটি শট তাত্ক্ষণিকভাবে মূল্যায়ন করতে এবং পছন্দসই ফলাফল পেতে সেটিংস সামঞ্জস্য করার অনুমতি দেবে।

আন্তঃক্লাউড বজ্রপাত।

প্যাটার্ন

শুটিং করার জন্য আমার প্রিয় পরিস্থিতিগুলির মধ্যে একটি হল যখন একটি একক, খুব পরিষ্কার রৈখিক বজ্রপাত হয়। আমি পরম সরলতা ভালোবাসি. আমার মতে, আপনি যখন উচ্চ শৈল্পিক মান সহ একটি ফটো তৈরি করতে চান তখন এই ধরনেরটি সবচেয়ে ভাল কাজ করে।

সূর্যাস্তের সময় গ্রামাঞ্চলে রৈখিক বজ্রপাত।

রঙ

বজ্রপাত বিভিন্ন রঙের হতে পারে। সবচেয়ে সাধারণ সাদা, কিন্তু লাল, হলুদ, সবুজ এমনকি নীল বা বেগুনিও পাওয়া যায়। রঙ সাধারণত বায়ুমণ্ডলে গ্যাস, রাসায়নিক এবং অমেধ্য, সেইসাথে বর্তমান স্রাবের তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে। উজ্জ্বল সাদা বজ্রপাত সবচেয়ে সাধারণ। ধুলো বা বায়ু দূষণের উচ্চ ঘনত্ব থাকলে এগুলি কমলা বা লালচে হয়ে যেতে পারে। শিলাবৃষ্টি বজ্রপাতকে বেগুনি বা এমনকি নীল আভা দিতে পারে। শহুরে আলোতে সোডিয়াম ল্যাম্পগুলিও রঙকে প্রভাবিত করতে পারে, এটিকে নীল-সবুজ করে তোলে।

একটি শক্তিশালী সূর্যাস্ত বজ্রঝড়ের সময় বজ্রপাত জ্বলন্ত লাল আকাশকে যন্ত্রণা দেয়। বাতাসে ধূলিকণার কারণে অস্বাভাবিক রঙ হয়। শুষ্ক অবস্থা এবং প্রবল বাতাস এই ঘটনা ঘটায়।

শ্যুট করার সেরা সময়

স্পষ্টতই আমাদের বজ্রঝড়ের প্রয়োজন হবে, তবে, সমস্ত বজ্রঝড় রাতে ঘটে না। আমি দিনের বিভিন্ন সময়ে শুটিং করতে পছন্দ করি। অনেকে অন্ধকারের পরে জিপারটি সরিয়ে ফেলেন, তবে দিনের বেলা, সূর্যাস্তের সময় বা এমনকি সন্ধ্যার সময় এটি করার বিষয়ে কী করবেন? এর ফলে আকর্ষণীয় রঙ এবং শৈলী সহ একটি শট হবে।

বজ্রপাত আকাশ জুড়ে বিচরণ করে এবং মাটিতে আঘাত করে।

যন্ত্রপাতি

আমি একটি DSLR দিয়ে শুরু করার পরামর্শ দিই। সম্ভাব্য সর্বোত্তম শব্দ হ্রাস সহ একটি ক্যামেরা কিনুন। Nikon D810 এবং D3S আমার প্রিয় দুটি। আপনি কি অর্থের প্রতি আঁটসাঁট বা শুধু ফটোগ্রাফিতে আপনার হাত চেষ্টা করছেন? D3400 নির্বাচন করুন।

আপনার সামর্থ্যের দ্রুততম লেন্স কিনুন।

অনুবাদকের নোট - একটি লেন্সের "গতি" সর্বোচ্চ অ্যাপারচার ব্যাস (বা সর্বনিম্নf-সংখ্যা)। বৃহত্তর সর্বাধিক অ্যাপারচার সহ লেন্সগুলিকে "দ্রুত" লেন্স বলা হয় কারণ তারা একটি ছোট (দ্রুত) শাটার গতির সাথে একই এক্সপোজার অর্জন করতে পারে। রাশিয়ান পরিভাষায় "অ্যাপারচার রেশিও" শব্দটিও ব্যবহৃত হয়।

একটি ডিএসএলআর দিয়ে শুটিং করার একটি অমূল্য সুবিধা হল যে আপনি অবিলম্বে এলসিডি স্ক্রিনে ফলাফলটি মূল্যায়ন করতে পারেন এবং তারপর সেটিংস সামঞ্জস্য করতে পারেন এবং পছন্দসই ফলাফল পেতে পারেন। একটি DSLR ক্যামেরায় স্যুইচ করা আমার নেওয়া সফল শটের সংখ্যাকে গুরুত্ব সহকারে বাড়িয়েছে।

কোন সেটিংস দিয়ে শুরু করা ভাল?

বজ্রপাতের সময়, আমি সাধারণত ম্যানুয়াল এক্সপোজার মোডে ক্যামেরা রাখি: আমি 3D কালার ম্যাট্রিক্স মিটারিং সক্রিয় করি এবং স্বয়ংক্রিয় সাদা ব্যালেন্স সেট করি। আমি কেবল বা রিমোটের শাটার বোতাম ব্যবহার করি না কেন, আমি সাধারণত শাটারের গতি বাল্ব, অ্যাপারচার f/5.6, ISO 400 এবং ফোকাস ম্যানুয়াল-এ সেট করি।

বিদ্যুৎ চমকাতেই আমি শাটার বন্ধ করে দেই। প্রথম কয়েকটি ফটো পর্যালোচনা করার পরে, আমি সামঞ্জস্য করতে শুরু করি। যদি ফ্ল্যাশটি প্রয়োজনের চেয়ে উজ্জ্বল হয় এবং ফটোটি উড়িয়ে আসে, আমি ISO 320 বা 250 এ সেট করেছি৷ যদি বজ্রপাতটি ম্লান হয়ে আসে এবং ফটোটি কম এক্সপোজ করা হয় তবে আমাকে ISO 640 বা 800 তে বাড়াতে হবে৷

তীক্ষ্ণ ছবি পাওয়ার আমার গোপন বিষয় হল শাটার যতটা সম্ভব কম সময়ের জন্য খোলা রাখা, যদি না আপনি একাধিক শট নেওয়ার পরিকল্পনা করেন। যত দ্রুত শাটার বন্ধ হয়, ততই তীক্ষ্ণ বজ্রপাত দেখা যায়। একটি টুল যা আমাকে পছন্দসই ফলাফল অর্জন করতে সাহায্য করে তা হল লাইটনিং ট্রিগার, যা ক্যামেরার 10-পিন সংযোগকারীতে প্লাগ করে। এটি দিয়ে, বজ্রপাত হলেই শাটার খোলে। যাইহোক, আপনাকে এখনও ISO, শাটারের গতি, অ্যাপারচার এবং সাদা ব্যালেন্স নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। বেশিরভাগ পরিস্থিতিতে আমার শুরুর পয়েন্ট হল অ্যাপারচার অগ্রাধিকার এবং 1/4 সেকেন্ড, ISO 250, হোয়াইট ব্যালেন্স অটো।

গোধূলির সময় একটি সুপারসেলে রৈখিক বজ্রপাত।

ফটোগ্রাফার এবং সরঞ্জামের নিরাপত্তা

বজ্রপাত সবচেয়ে বিপজ্জনক প্রাকৃতিক ঘটনা এক. ব্যক্তিগতভাবে, আমি কয়েকবার অকালে আমার ফটোগ্রাফি ক্যারিয়ার শেষ করার কাছাকাছি এসেছি। একটি সুস্পষ্ট নিয়ম মনে রাখবেন যে আপনি যদি বজ্রপাত শুনতে পান তবে বজ্রপাত হতে পারে।

আশেপাশে খুব বেশি রৈখিক বজ্রপাত হলে, আমি আমার হার্ডটপ গাড়ির ভিতরে থাকি এবং একটি গ্লাস মাউন্ট ব্যবহার করি বা দ্রুত ক্যামেরাটিকে একটি ট্রাইপডে মাউন্ট করি এবং বাহ্যিক শাটার বোতাম ব্যবহার করে গাড়ি থেকে কাজ করি।

আপনি কি করবেন তা নিশ্চিত না হলে, সর্বদা নিরাপদ থাকার দিকে ঝুঁকুন। আপনি এই বিষয় সম্পর্কে যত বেশি শিখবেন, আপনার শ্যুট তত নিরাপদ এবং সফল হবে।

সর্বদা অটোফোকাস বন্ধ করুন। বজ্রপাতের শুটিং করার সময়, ম্যানুয়ালি ফোকাস করা বাঞ্ছনীয়। লেন্সটিকে ইনফিনিটি ফোকাসে সেট করাও সবসময় একটি ধারালো ছবি তৈরি করবে না। একটি দূরবর্তী আলোর উত্স খুঁজুন এবং এটিতে ফোকাস করুন। এই ক্ষেত্রে, আপনি চমৎকার ধারালো বজ্রপাত পাবেন। যদি এমন কোন উৎস না থাকে, তাহলে আপনার বন্ধু বা সহকারীকে ক্যামেরা থেকে 30 মিটার দূরে তার হাতে একটি ফ্ল্যাশলাইট নিয়ে যেতে বলুন এবং আপনি তার আলোতে ফোকাস করুন।

মেঘের সামনে বা ভারী বৃষ্টি থেকে দূরে বাজ পড়ার চেষ্টা করুন। ক্যামেরা সঠিকভাবে ফোকাস করা থাকলেও জল (এবং বিশেষ করে বৃষ্টিপাত) একটি ফটোকে কম তীক্ষ্ণ দেখাতে পারে।

সবসময় সাবধানে আপনার ছবি রচনা করুন. পাওয়ার লাইন, গাড়ি এবং বিমানের মতো ফ্রেমে যতটা সম্ভব বিভ্রান্তিকর উপাদান রয়েছে তা নিশ্চিত করার চেষ্টা করুন।

সঠিক এক্সপোজার সহ ধৈর্য এবং ভাল দক্ষতার সাথে তোলা একটি ফটো আশ্চর্যজনক প্রভাব ফেলবে। লোকেরা আপনার কাজ দেখবে এবং বলবে, "বাহ!"

জুলাই 2008 ইউরালে বজ্রঝড়ের জন্য ফলপ্রসূ হয়ে উঠল। ঝড়টি সন্ধ্যায় ভেঙে যেতে পারে এবং সারা রাত চলতে পারে, যার ফলে গাড়ির অ্যালার্ম বাজতে পারে। মালিকরা তাদের বন্ধ করার জন্য লাফিয়ে উঠেছিল, কিন্তু এটি সাহায্য করেনি, কারণ পরবর্তী বজ্রপাতের সাথে, গাড়িগুলি আবার সাইরেন দিয়ে বিস্ফোরিত হয়েছিল। এই সমস্ত প্রচণ্ড ঝলকানি, বজ্রপাত এবং ভারী বৃষ্টির সাথে ছিল। সাধারণভাবে, কেউ ঘুমায়নি, অন্তত আমি। কারণ আমি বজ্রপাতের ছবি তুলতে ভয়ানক আগ্রহী ছিলাম।

বজ্রপাতের ছবি তোলা কঠিন, তবে অসম্ভব নয়। এটি করার জন্য, আপনার তিনটি শর্ত প্রয়োজন: একটি ভাল বজ্রঝড়, শুটিং করার একটি ভাল জায়গা এবং একজন ভাল ফটোগ্রাফার।

সম্ভবত সবচেয়ে কঠিন জিনিসটি শুটিংয়ের জন্য উপযুক্ত পয়েন্ট খুঁজে পাওয়া। যেহেতু আগুন ছাড়া ধোঁয়া নেই... অর্থাৎ বৃষ্টি ছাড়া বজ্রপাত, তারপর ট্রাইপড এবং ক্যামেরা নিয়ে কোথাও বের হওয়া সমস্যাযুক্ত। সবচেয়ে সুবিধাজনক বিকল্প হল উইন্ডো থেকে একটি উপযুক্ত দৃশ্য।

আমি আমার অ্যাপার্টমেন্টের জানালা থেকে বজ্রপাত চিত্রিত করেছি, এবং এটি সবচেয়ে আরামদায়ক উপায় ছিল। আপনার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম হল একটি ট্রাইপড। 30 সেকেন্ড পর্যন্ত দীর্ঘ এক্সপোজারের প্রয়োজন হলে এটি কঠিন হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। আর ক্যামেরা নিজেই লম্বা এক্সপোজার সেট করার ক্ষমতা রাখে। আমি 18-55 f 1: 3.5-5.6 কিট লেন্স সহ একটি Canon 450D DSLR দিয়ে ছবি তুলেছি।

পদ্ধতির সারমর্মটি হল যে আপনাকে বজ্রপাতের জায়গায় ক্যামেরাটি নির্দেশ করতে হবে এবং যতক্ষণ সম্ভব শাটারের গতি সেট করে শুটিং শুরু করুন। যদি এই মুহুর্তে বজ্রপাত হয় তবে এটি ফটোগ্রাফে স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হবে এবং পুরো এক্সপোজারের সময় রাতের ল্যান্ডস্কেপের রূপগুলি প্রদর্শিত হবে।

যেহেতু আপনি অন্ধভাবে ছবি তোলেন, তাই আপনাকে একটি ছবি ধরতে কয়েক ডজন ছবি তুলতে হবে। আমি একটি 2Gb কার্ডে শট করেছি এবং এটি সম্পূর্ণরূপে পূরণ করেছি (RAW-তে প্রায় একশটি ছবি)।

আমি ম্যানুয়াল মোডে ক্যামেরা সুইচ. আমি এক্সপোজিশনটি পরীক্ষামূলকভাবে নির্বাচন করেছি। ISO 200, শাটার স্পিড 30 সেকেন্ড, f 9।

Canon 450D এর একটি দুর্দান্ত মোড রয়েছে: "সেলফ-টাইমার। সিরিয়াল" যা আপনাকে 10 ফ্রেমের একটি সিরিজ নিতে দেয়। 30 সেকেন্ডের 10 ফ্রেম, এটি 5 মিনিটের শুটিং। এইভাবে, আমি ক্যামেরা সেট আপ করলাম, শাটার টিপলাম, এবং পরবর্তী 5 মিনিটের জন্য ক্যামেরাটি তার লেন্সে পড়া সমস্ত বজ্রপাতকে ধরে ফেলল।

এইভাবে এই ছবিটি দূরবর্তী বজ্রপাতের সাথে তোলা হয়েছে যা শহরের আলোতে "আগুন লাগায়":

ISO 200, f 9, 30 সেকেন্ড।

পরের রাতে আবার বজ্রপাত হল। আমি ISO 200, f 8, 30 সেকেন্ডে শুটিং শুরু করেছি। যেটি বজ্রঝড়ের কাছাকাছি না আসা পর্যন্ত একটি ভাল এক্সপোজার দিয়েছে এবং সিরিজের একটিতে বজ্রপাত পুরো ফ্রেমটিকে উপরে থেকে নীচে পর্যন্ত রেখাপাত করেছে, যার ফলে কঠোর অতিরিক্ত এক্সপোজার হয়েছে। এমনকি RAW ব্যবহার করেও কোনো লাভ হয়নি। এখানে ওভার এক্সপোজড ফ্রেমগুলির মধ্যে একটি রয়েছে:

ISO 200, f 8, 30 সেকেন্ড।

আমি অবিলম্বে এক্সপোজার সংশোধন করেছি এবং পরের সিরিজে f 11, শাটার স্পিড 20 সেট করেছি আমি চমৎকার ছবি তুলেছি, এখানে তাদের মধ্যে একটি:

ISO 200, f 11, 20 সেকেন্ড।

দিনের বেলা জিপার অপসারণ করা আরও কঠিন হয়ে উঠল। অনেক আলো আছে, আপনি দীর্ঘ শাটার গতি সেট করতে পারবেন না। আমি RAW-তে শুটিং করছিলাম এবং পরপর কয়েকটা ফ্রেমের পর, ক্যামেরাটি ফ্ল্যাশ ড্রাইভে ফ্রেম রেকর্ড করতে থামতে শুরু করে। মারফির আইন অনুসারে, এই বিরতির সময়ই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বজ্রপাত হয়েছিল। এবং তবুও আমি তাদের একজনকে ধরতে পেরেছি:

ISO 100, f 14, 1/4 সেকেন্ড।

শাটারের গতি বাড়ানোর জন্য, একটি নিরপেক্ষ ধূসর ফিল্টার উপযুক্ত হবে, কিন্তু তখন আমার কাছে ছিল না। সম্ভবত দিনের বেলা ধীর RAW পরিত্যাগ করা এবং jpg এ পর্বের শুটিং করা মূল্যবান ছিল।

আমি RAW-তে শুটিং করার পরামর্শ দিই, যেহেতু রাতের ফটোগ্রাফিতে এক্সপোজার এবং সাদা ভারসাম্য সঠিকভাবে নির্বাচন করা অসম্ভব। এটি একটি RAW কনভার্টারে পরে আরও সঠিকভাবে করা যেতে পারে। আমি এই উদ্দেশ্যে ফটোশপ লাইটরুম ব্যবহার করি।

এই ধরনের ফটোগ্রাফির আরেকটি অসুবিধা হল পিচ অন্ধকার। আমি দূরবর্তী আলো ব্যবহার করে গাড়িতে ফোকাস করেছি এবং প্রথম ফ্রেমের উপর ভিত্তি করে রচনাটি পরিমার্জিত করেছি। ফটোগ্রাফগুলি স্পষ্টভাবে দিগন্ত রেখা এবং ভবনগুলির রূপরেখা দেখায়, কিন্তু বাস্তবে সেখানে কিছুই দৃশ্যমান ছিল না, যেহেতু এটি একটি গভীর, মেঘলা রাত ছিল এবং বৃষ্টি হচ্ছিল। যদি জানালা দিয়ে বাতাস প্রবাহিত হয়, আরেকটি সমস্যা দেখা দেয়: বৃষ্টির ফোঁটা যা লেন্সে পড়ে। এখানে এটি একটি প্রতিরক্ষামূলক ফিল্টার ব্যবহার করে মূল্য। "দিনের সময়" সিরিজে, বাতাস মিটিংয়ের দিকে প্রবাহিত হয়েছিল এবং আমাকে ফিল্টার থেকে ক্রমাগত বৃষ্টির ফোঁটা মুছতে হয়েছিল।

সেই বজ্রপাতের পর, এই ধরনের ঘটনার ছবি তোলা আমাকে সত্যিই মুগ্ধ করেছিল। আমি আবার আমার ভাগ্য চেষ্টা করার জন্য গ্রীষ্মের জন্য অপেক্ষা করছি। আপনি একটি সুন্দর রাতের প্যানোরামা এবং একই সময়ে আপনার মাথার উপর একটি ছাদ সহ একটি সাইট কোথায় খুঁজে পেতে পারেন তা নিয়ে ভাবছেন।